دانستنیهایی در مورد نگهداری خودرو

اكثر رانندگان، خودروهاي خود را برطبق عادت روزانه و بدون كوچك‌ترين توجه به وضعيت لاستیک آن که نقشي بسيار مهم در كيفيت رانندگي و ايمني خودروها دارد، مورداستفاده قرار مي‌دهند. 

با رعایت و انجام این 7 نکته عمر لاستیک خودرو خود را زیاد کنید. 

1- باد چرخ‌ها را وقتی سرد هستند تنظیم کنید 
توجه داشته باشید تغییر دما باعث می‌شود فشار باد لاستیک عوض شود، هر ۵ درجه تغییر در درمای هوا، ۱psi در فشار باد تایر تغییر ایجاد میکند، یعنی کاهش دما به مقدار ۱۵ درجه سانتی گراد ۱۰درصد کم بادی را به دنبال خواهد داشت. 

خود لاستیک‌ها نیز به مرور کم باد می‌شوند. مثلاً هرماه به طور متوسط، لاستیک خودرو۲psi از فشار باد خود را از دست می‌دهد که در هوای گرم این کاهش فشار با سرعت بیشتری صورت می‌پذیرد. 

در خصوص تنظیم باد تایرها مهم است بدانیم که هیچ کس با نگاه کردن به تایر (به خصوص تایر رادیال) نمی‌تواند بگوید لاستیک کم باد است یا خیر زیرا از لحاظ ظاهری حتی ۵۰ درصد کم باد بودن هم قابل تشخیص نیست. 

برای اطمینان از تنظیم بودن فشار باد باید یک درجه باد مرغوب خریداری کنید. معمولاً درجه‌های باد که آپاراتی‌ها به کار می‌برند دقیق نیستند زیرا به طور دائم در معرض ضربه اند و به طرز صحیحی نگهداری نمی‌شوند. ضمن آنکه فشار باد باید در حالت "سرد" اندازه گرفته شود یعنی خودرو حداقل سه ساعت متوقف بوده و یا کمتر از ۲ کیلومتر طی مسیر کرده باشد. معمولاً در حالت نرمال رانندگی دمای لاستیک تا ۳۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد. پس اگر شما تا آپاراتی برانید، درعمل آنجا فشار باد به صورت دقیق اندازه گرفته نخواهد شد، پس بهتر است با درجه باد خانگی خود آن را امتحان کنید. 

ميل لنگ و فلایویل

ميل لنگ يك قطعه ريختگي يكپارچه از آلياژ فولاد مي‌باشد كه با عمليات حرارتي و چكش‌كاري تهيه مي‌شود و داراي استحكام مكانيكي قابل توجهي است، ميل لنگ بايد به اندازه كافي محكم باشد تا بتواند ضربه‌هائي را كه در زمان احتراق به پيستون وارد مي‌شود بدون پيچش زياد تحمل نمايد. علاوه بر اين ميل لنگ بايد با نهايت دقت متعادل گردد تا از ارتعاشات آن كه در اثر وزن خارج از مرگز لنگ به وجود مي‌آيد جلوگيري به عمل آيد. براي متعادل ساختن ميل لنگ، در مقابل هر لنگ وزنه‌هائي به ميل لنگ اضافه شده است.

قدرتي كه از طرف پيستون‌ها به ميل لنگ داده مي‌شود يكنواخت نيست. موقعي كه زمان هاي قدرت با هم اشتراك پيدا مي‌كنند (در موتورهاي شش سيلندر و هشت سيلندر) لحظه‌اي وجود دارد كه در آن مقدار قدرت از زمان‌هاي ديگر بيشتر است، اين عمل موجب مي‌شود كه سرعت ميل لنگ كم يا زياد شود. البته چرخ لنگر بر اين تمايل غلبه مي‌كند. فلايول يك فلكه نسبتاً سنگين مي‌باشد كه به اتنهاي عقب ميل لنگ با پيچ و مهره بسته مي‌شود، اينرسي چرخ لنگر تمايل دارد كه آن را با سرعت ثابت حركت دهد بنابراين چرخ لنگر در موقعي كه ميل لنگ تمايل به افزايش سرعت داشته باشد قدرت را مي‌گيرد و هنگامي كه تمايل به كاهش سرعت داشته باشد قدرت را به آن پس مي‌دهد .

علاوه بر اين عمل، چرخ لنگر در محيط‌ خارجي خود دندانه‌هائي دارد كه در موضع روشن كردن موتور با دنده محرك دستگاه استارت درگير مي‌شود. ضمناً دستگاه كلاچ به قسمت جلوي ميل لنگ سه قطعه مختلف سوار مي‌شود كه عبارتند از يك چرخ دنده يا چرخ زنجير كه ميل بادامك را به حركت در ميآورد، يك نوسان گير و يك پولي پروانه، پولي، توسط يك تسمه پروانه، پروانه، پمپ آب و ژنراتور را مي‌چرخاند.

چرخ لنگر

در موتورهاي چند سيلندر زمان‌هاي قدرت پشت سر هم به وجود مي‌آيد و يا اين كه مقداري با هم اشتراك دارند يعني هنوز يك زمان قدرت به پايان نرسيده قدرت ديگر توليد مي‌شود و به اين ترتيب قدرت به طور يكنواخت توليد مي‌گردد. با اين حال جريان قدرت به اندازه مطلوب يكنواخت نيست. اگر قدرت موتور باز هم يكنواخت‌تر گردد موتور آرام‌تر كار خواهد كرد. براي رسيدن به اين هدف از چرخ لنگر (فلايول) استفاده مي‌شود، چرخ لنگر يك فلكه نسبتاً سنگين مي‌باشد كه به عقب ميل لنگ موتور متصل شده است.

براي اين كه بهتر به كار چرخ لنگر پي ببريم يك موتور تك سيلندر را در نظر مي‌گيريم. اين موتور در هر چهار زمان يك زمان قدرت دارد. در ضمن زمان‌هاي سه گانه ديگر يعني در زمان تنفس كه خطوط هوا و بنزين وارد سيلندر مي‌شود، و در زمان تراكم كه مخلوط در داخل سيلندر مي‌گردد، و همچنين در زمان تخليه كه گازهاي سوخته از سيلندر به خارج رانده مي‌شود، موتور مقداري انرژي مصرف مي‌كند. بنابراين در زمان قدرت، موتور سرعت مي‌گيرد و در زمان‌هاي ديگر سرعت خود را از دست مي‌دهد. هر چرخ يا فلكه‌اي كه حركت دوراني داشته باشد از آن جمله فلايول هميشه مايل است حالت حركت خود را حفظ كند و يا به عبارت ديگر در مقابل تغيير سرعت از خود مقاومت نشان مي‌دهد (اين تماي به علت اينرسي ماده مي‌باشد). هنگامي كه موتور به افزايش سرعت ميل داشته باشد، چرخ لنگر در مقابل آن مقاومت مي‌كند، موقعي كه موتور به كاهش سرعت ميل داشته باشد باز چرخ لنگر در مقابل آن مقاومت مي‌كند.

با وجود اين در موتورهاي تك سيلندر مقداري افزايش و كاهش سرعت وجود دارد ولي فلايول اين تغييرات سرعت را به حداقل ممكن مي‌رساند. در حقيقت چرخ لنگر مقداري از انرژي موتور را در زمان قدرت و افزايش سرعت در خود ذخيره مي‌كند و بعد در زمان هائي كه موتور قدرت توليد نمي‌كند آن را به موتور پس مي‌دهد. در موتورهاي چند سيلندر نيز چرخ لنگر به همين روش كار مي‌كند و ماگزيمم سرعت را به هم نزديك مي‌كند و سرعت را يكنواخت مي‌نمايد. علاوه بر اين فلايول محلي براي نگهداري قطعات كلاچ فراهم مي‌سازد. ضمناً روي فلايول دنده‌اي وجود دارد كه در موقع استارت زدن يا روشن كردن موتور با دنده محرك استارت درگير مي‌شود.

ارتعاش گير يا ضربه‌گير ميل لنگ

ميل لنگ در معرض نيروهاي مختلف و متناوب قرار دارد و در آن ارتعاشات پيچشي به وجود مي‌آيد. ارتعاشات متناوب، باعث تاب برداشتن ميل لنگ مي‌شود. پيچش ناموزون در جلوي ميل لنگ، در سرعت معيني اتفاق مي‌افتد. مثلاً ممكن است در دورهاي1200، 1600 يا 2400 دور در دقيقه به حداكثر برسد. شدت ارتعاشات در دورهاي بين 1200 تا 1600 دور در دقيقه است و نيز در فاصله بين 1600 تا 2400 ارتعاشات ميل لنگ تشديد مي‌گردد.

ارتعاشات ميل لنگ را به وسيله ارتعاش گير كاهش مي‌دهند. ارتعاش‌گير، از يك فلايول كوچك كه در جلوي ميل لنگ به وسيله بوش‌هاي لاستيكي و صفحه اصطكاكي به پولي يا چرخ دنده اتصال دارد، تشكيل شده است و همراه آن مي‌گردد.

فلايو‌گير، مانند فلايول انتهاي ميل لنگ در موقع ازدياد ناگهاني سرعت، مقداري از انرژي را جذب نموده، در موقع كاهش دور، انرژي خود را به ميل لنگ تحويل مي‌دهد. در جلوي ميل لنگ عواملي مانند دينام، واتر پمپ پروانه و غير قرار دارد كه همواره به نگه داشتن جلوي ميل لنگ تمايل دارند. بنابراين براي حذف تأثيرات عوامل كاهنده سرعت، ارتعاش‌گير كمك چشم‌گيري در كار میل لنگ مي‌كند

سلام 
در این بخش میخواهم جگونگی تشخیص روغن سوزی در موتور را بدون باز کردن موتور برای شما عزیزان توضیح بدهم
وهمچنین بگویم چگونه می توان ازموتور خودروی خود نگهداری کرد.

امیدوارمفید واقع گردد.

قبل از هرچيز بهتره در مورد تشخيص روغن سوزي صحبت كنيم. 
اكثر مكانيك ها اين روش هاي كه در اينجا مورد برسي قرار مي دهم را قبول ندارند. 
اين روشهاي كه در اينجا توضيح مي دهم به شما كمك مي كند بدون نياز به با زكردن موتور علت روغن سوزي را پيدا كنيد. 
ولي مكانيك ها مي گويند چرا اين همه كار رو انجام بدهيم خوب موتور را باز مي كنيم با چشم عيب را پيدا مي كنيم. 

اصولا روغن سوزي از چند قسمت موتور شروع ميشه .

1- استحكاك شديد در ديواره سيلندر و مشكل در رينگ ها 

2- خرابي لاستيك گيت ها و يا استحكاك شديد گيت سوپاپ 

اين دو مورد دو دليل كلي در روغن سوزي موتور مي باشد. 


استحكاك شديد در ديواره سيلندر و مشكل در رينگ ها:
در مورد استحكاك شديد در ديواره سيلندر و مشكل در رينگ ها ما مي تونيم از كمپرس سنج استفاده كنيم. 
كمپرس سنج وسيله اي است براي اندازه گيري فشار هواي داخل سيلندر . 
به عنوان مثال موتور ما روغن سوزي دارد
ما شك داريم كه اين روغن سوزي از كدام سيلندر است و به چه دليلي است. 
حالا ما شمع سيلندر مورد نظر را باز مي كنيم و كمپرس سنج را جاي شمع روي سرسيلندر مي بنديم. 
حالا موتور را مي چرخانيم تا سيلندر مربوط ما در حالت تراكم قرار گريد.در اين لحظه فشار تراكم را اندازه گيري مي كنيم. 
اگر اين فشار از حد مجاز كمتر باشد.
يعني سيلندر ما فرار كمپرس دارد . حالا اين فرار كمپرس مي تواند چند دليل داشته باشد. 
به عنوان مثال ما شك داريم كه به علت استفاده از فيلتر اسپرت متفرقه و ورود گرد غبار به داخل سيلندر موتور ما دچار سايش شديد در ديواره سيلندر شده .
حالا براي اين كه متوجه شويم كه كم بودن فشار تراكم و روغن سوزي به علت فرسودگي در ديواره سيلندر هست يا نه بايد كمپرس سنج را باز كنيم و مقداري روغن از قسمت شمع داخل سيلندر بريزيم. 
حالا دوباره كمپرس سنج را در جاي شمع مي بنديم . و فشار كمپرس سيلندر را اندازه مي گيريم اگر فشار افزايش پيدا كرد. 
نشانگر اين است كه موتور شما از قسمت ديواره سيلندر و رينگ ها دچار فرسايش شديد شده. ما با انجام اين آزمايش حتي مي توانيم مقدار سايش را هم اندازه گيري كنيم. 
اما اگر با انجام اين عمل باز هم فشار كمپرس پائين بود ديواره سيلندر و رينگها مشكل ندارند . 

بعضی از مشکلاتی که معمولاً رانندگان در سفر با خودروی شخصی مواجه می‌شوند به این ترتیب است:

سیستم سوخت رسانی

ابتدا لوله متصل به باک و بنزین را پیدا کرده و لوله را از طرف پمپ در بیاورید. سطح لوله را نسبت به سطح باک کمی پایین‌تر بگیرید. اگر مایع بنزین جاری شد باک بدون عیب است، اگر بنزین جاری نشد باک گرفته است. در صورت گرفتگی باک می‌توانید با فوت کردن به داخل لوله، گرفتگی را برطرف کنید. اگر عیب از باک نبود، لوله بنزین را که از پمپ بنزین به کاربراتور وصل شده، از جای خود (کاربراتور) در بیاورید سر لوله را به طرف خارج موتور بگیرید. تک استارت بزنید، اگر مایع بنزین بدون حباب جهید، پمپ سالم است، در غیر این صورت توری صافی بنزین گرفته است. با فوت کردن یا باد گرفتن، عیب برطرف می‌شود. در صورت بیرون آمدن مایع بدون حباب از لوله پمپ و روشن نشدن آن، عیب در کاربراتور است. با باز کردن هواکش و حرکت پیستون کاربراتور به طرف بالا، (در صورت داشتن گیر با روغن عیب را برطرف کنید) موتور روشن خواهد شد.

سیستم جرقه‌زنی

اولین کنترل و بررسی را از وایرها، دلکو و کویل شروع کنید. در ابتدا دقت کنید که وایرها از جای خود بیرون یا قطع نشده باشند. در دلکو را از جای خود جدا کرده و دقت کنید که ترک نداشته باشد. از کسی کمک بخواهید که به خودرو تک استارت بزند. در حالت فوق، چکش برق خواهد چرخید و جرقه آبی رنگی بین دهانه پلاتین دیده خواهد شد.

زنده ماندن در تصادفات!

تصادف اتومبیل بدون هیچ اخطار قبلی اتفاق می‌افتد، اما خیلی وقت‌ها حادثه چند لحظه قبل از وقوع اخطار می‌دهد و در همین لحظات است که عکس‌العمل صحیح می‌تواند زندگی شما را نجات دهد.

مه غلیظ

وقتی مه غلیظی اطراف تپه را می‌پوشاند، کاهش دید تا حد تقریبا صفر، قدرت جهت‌یابی شما را از بین می‌برد و در چنین شرایطی بیشتر مردم دچار ترس آنی شده و تصور می‌کنند که در دامی مهلک گرفتار آمده‌اند. به همین دلیل ممکن است رفتاری انجام دهد که احتمال بروز خطر را افزایش دهد. در حالی که اگر با خونسردی مانع از غلبه ترس شوید می‌توانید شرایط را بسنجید و متناسب با آن تصمیم بگیرید؛ مثلا پناهگاهی پیدا کنید و صبر کنید تا شرایط ادامه فعالیت برای نجات فراهم شود.

بریدن ترمز

اگر در حین رانندگی متوجه شدید که ترمز اتومبیل بریده است، دستپاچه نشوید و سعی کنید با عوض کردن دنده (معکوس) و با استفاده از ترمز دستی، سرعت اتومیبل را بگیرید. برای این کار ابتدا باید چند کار را انجام دهید؛ پای خود را از روی گاز بردارید، چراغ‌های چشمک‌زن (فلاشر) را روشن کنید، چند بار پدال ترمز را فشار دهید (ممکن است تماس ترمز برقرار شود)،‌ دنده معکوس بکشید و از ترمز دستی استفاده کنید، دقت کنید که ترمز دستی را به آرامی بکشید، طوری که مطمئن باشید نخواهد برید.

حالا در جستجوی راه‌هایی برای فرار باشید و مکان‌هایی را که می‌توانید از جاده خارج شوید، بررسی‌ کنید؛ جاهای صاف و نرم و یا پیچ‌هایی که در مقابل آن‌ها سینه‌کش ملایم یک تپه وجود دارد، مطلوب است.

اگر امکان کم کردن سرعت نیست- مثلا در سرازیری یک تپه- در این صورت اتومیبل را به دیواره‌ها و کناره‌های مسیر بسابید و سرعت را بگیرید. حتی از اتومبیل‌های جلویی هم می‌توانید برای نجات خود استفاده کنید. برای این کار، تا حدی که شرایط اجازه می‌دهد، اتومبیل خود را به آرامی به اتومبیل جلویی بزنید و با استفاده از چراغ‌های چشمک‌زن، نور بالا و بوق، به راننده جلویی بفهمانید که در شرایط اضطراری هستید.

ترکیدن لاستیک

به هنگام ترکیدن یا پنچرشدن ناگهانی لاستیک، با حفظ خونسردی خود، پایتان را از روی پدال گاز بردارید، از ترمز ناگهانی بپرهیزید، از بازی کردن با فرمان خودداری کنید و با دو دست محکم آن را نگه دارید. چنانچه لاستیک جلو سمت چپ ترکید، حتی‌المقدور خودرو را به سمت راست هدایت نمایید تا مانع از منحرف شدن به سمت چپ شود.

تصادف‌های اجباری

اگر تصادف اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، با آن کنار بیایید و سعی کنید طوری تصادف کنید که کمترین صدمه به دیگران و خودتان وارد آید. به طور کلی، سعی کنید از توقف ناگهانی و برخورد با هر چیز ممکن پرهیز کنید. برای برخورد کردن با چیزی به منظور توقف، یک حصار بهتر از یک دیوار است، یا تعدادی نهال و بوته نزدیک هم، به مراتب بر یک درخت قطور ارجحیت دارند. یک حصار از انبوه نهال و بوته، اتومبیل شما را متوقف خواهد کرد؛ اما برخورد با دیوار و درخت، توقفی مرگ‌بار به دنبال خواهد داشت.